Город

На самом деле про то, как называлась смотровая площадка напротив института, я узнаю уже на следующий день, когда забираюсь сюда пешком. Вообще, Лиссабон - это сплошные крутые подъемы: город расположен на холмах, и передвигаться по нему имеет смысл исключительно пешком (ездить вверх-вниз под углом почти 45° умеют одни только местные, для которых наклон в 30° - ровная площадка для парковки). В крайнем случае, можно прокатиться на допотопного вида трамвае номер 28, который аккуратно отмечается возле каждой городской достопримечательности. Еще можно проехаться на фуникулере. Их в центре три: лифт "Глория", ведущий к Институту портвейна, лифт "Бика" у рыбного рынка и лифт "Санта-Жуста" - посреди торговой улицы Оуру (то есть Золотой).

Начать имеет смысл с крепости Сан-Жоржи (S?o Jorge). Когда-то здесь жили португальские короли, а теперь от замка осталась одна скорлупа с сосновыми рощами внутри. Зато это самая высокая точка Лиссабона, и виды отсюда соответствующие. С крепостных стен видно странное сооружение - ажурные каркасы утыкающихся в небо арок. Это разрушенный землетрясением монастырь Карму, внутри которого устроен археологический музей. Рядом - не менее странная металлическая вязь: лифт "Санта-Жуста", местная вариация на тему Эйфелевой башни. Он соединяет развеселый квартал Байру-Альту с более прозаической долиной - центральным кварталом Байша, отстроенным уже после землетрясения. Днем здесь все забито работниками госучреждений и туристами, а ближе к вечеру остаются одни продавцы каштанов да торговцы гашишем, шипящие вслед каждому прохожему: "Шоколата, шоколата…" Идти в Байшу надо на закате - чтобы смотреть с упирающейся в воду площади Праса-до-Комерсиу, как паромы снуют по устью Тежу.

На западе от Байши - квартал Шиаду с бесконечными кафе. Португальцы, между прочим, гордятся своим кофе не меньше итальянцев и пьют его круглосуточно, по десять чашек на дню (порция называется uma bica - "капля"). Самое старое и знаменитое кафе, A Brasileira, по соседству - на улице Гарретт, где посреди уличных столиков сидит, закинув ногу на ногу, бронзовый человек в шляпе - главный национальный поэт Пессоа. Этот человек в Лиссабоне попадается решительно всюду: даже пешеходы, указывающие на переход, и те - в шляпах, как у Пессоа.

Прежде чем очутиться в скучной низине, от замка надо спуститься к кафедральному собору Се, построенному в XII веке на месте главной лиссабонской мечети сразу после победы над маврами и чудом пережившему землетрясение.

От собора в разные стороны разбегаются картинные улочки с домами, покрытыми расписной плиткой. Посреди каждого подъема заботливо установлены скамейки. Большая часть улочек ведет в Альфаму - самый старый квартал Лиссабона. О столичном городе там ничего не напоминает: Альфама скорее похожа на рыбацкую деревушку, где хозяйки прямо на улице чистят рыбу и строчат на допотопных швейных машинках, а веревки с бельем привязаны к растущим прямо на ступеньках апельсиновым деревьям.

Из мест более отдаленных стоит съездить в Белем - на трамвае или такси. Там, где Тежу впадает в океан, стоит Белемская (то есть, Вифлеемская) сторожевая башня, а чуть ближе к суше вздымается монастырь Жеронимуш - прекрасный образчик главного национального стиля - мануэлино, то есть готики, смешанной с арабской вязью, морскими узлами и астролябиями. Здесь же похоронены два главных португальца - Васко да Гама (который отчаливал от Белемской башни, отправляясь на поиски альтернативного пути в Индию) и Луиш Камоэнс. От Камоэнса, правда, осталась одна только гробница, сам поэт умер от чумы и похоронен в какой-то затерянной общей могиле. Впрочем, куда важнее могил кофейня Casa dos Past?is de Bel?m (84, Rua de Bel?m), где делают лучшие в городе, а то и в стране, сладости.

Где покупать портвейн

Лучший винный магазин города - Nova Mourinha (20, Аvenida Jo?o XXI). Захожу я туда с некоторой опаской. Внутри пожилая чета выбирает бутылку в подарок: покупку укладывают в деревянную коробку и завязывают лентами. Потом продавец переключается на меня: цокает языком и тычет пальцами в бутылку Vintage полувековой давности за €100. Но я снимаю с полки Tawny. €30 за двадцатилетнюю бутылку Taylor's - ерунда; в Москве она будет стоить раза в три дороже.

В некоторых винных лавках в центре города стоят декоративные бочки - это значит, что там можно дегустировать. Правда, не все, а только то, что продавщицы, кряхтя и вздыхая, согласятся нацедить вам. Полагаться на такие дегустации не стоит, лучше уж еще раз вернуться в Институт портвейна.

Nova Mourinha 20, Avenida Jo?o XXI, +351 (21) 849 31 26, пн-сб 9.00-19.00

Где и что есть

Если нужно срочно выгулять вечернее платье или поглазеть на местных знаменитостей, отправляйтесь в Caf? Martinho da Arcada на Pra?a do Com?rcio - Colheita к фуа гра там подбирают с большим знанием дела, к тому же часто случаются разные светские мероприятия.

На зазывал в прочих местах Байши (и особенно - на улице Порташ-де-Санту-Антан) поддаваться ни в коем случае не следует: с витрин будут призывно махать клешнями крабы, официант станет потрясать свежевыловленной рыбиной, но ничего путного так и не дадут. Лучше не полениться и добраться до Байру-Альту. На улице Диариу-де-Нотисиаш, идущей вверх от Института портвейна, можно бесстрашно заходить практически в любую дверь (особенно хороши Bota Alta, Alfaia и Antiga Casa Faz Frio).

Еще прежде чем вы получите меню, на стол станут метать закуски: оливки, ветчину (presunto), хлеб и свежий сыр. Не стоит обольщаться: это не комплимент от заведения, а полноценная статья меню, и вам придется заплатить за эти закуски. Впрочем, даже в пафосном ресторане вроде Alfaia счет вместе с вином вряд ли составит больше €35 на человека.

Главная неприятность, которая грозит вам в лиссабонских ресторанах, - противные звуки мобильных телефонов: в перерывах между блюдами португальцы режутся сами с собой в "змейку" и "минера", и аппараты их отчаянно пищат. Местным этикетом дозволяется.

Есть в Лиссабоне надо все, что плавает и ползает: моллюсков (mariscos), крабов или банальную треску, которую тут, однако, умеют подавать в дюжине разных вкуснейших видов. А в первый вечер, чтобы не мучиться, берите катаплану - смесь из даров моря в медной кастрюльке.

Местное население, впрочем, питается главным образом мясом - оно дешевле. Базовое мясное блюдо - bife: это обычный бифштекс. Наскучит бифштекс - берите мясо на гриле (grelhada). Устанете от гриля - переходите к feijoada. Это нечто вроде паэльи, только вместо риса - фасоль.

A Brasileira 120, Rua Garrett, +351 (21) 346 95 41, пн-вс 8.00-2.00

Alfaia 22, Travessa da Queimada, +351 (21) 346 12 32, вт-вс 13.00-2.00

Antiga Casa dos Past?is 90, Rua de Bel?m, +351 (21) 363 74 23, пн-вс 8.00-0.00

Bota Alta 37, Travessa da Queimada, +351 (21) 342 79 59, пн-пт 12.00-14.30, 19.00-0.00, сб 12.00-14.30, ужин - от €20

Сaf? Martinho da Arcada 3, Pra?a do Com?rcio, +351 (21) 886 62 13, пн-сб 7.00-23.00, ужин - от €35

Пьют португальцы обычно не портвейн (хотя бутылки Ruby встречаются везде, от вокзала до Национального музея), а молодое белое вино - vinho verde. Ничего особенного оно из себя не представляет. Желающим отведать местной экзотики рекомендуется жинжинья или просто жинья (ginginha, ginja). Это удивительно вкусный вишневый ликер непредсказуемой крепости. В самых симпатичных местах - вроде A Ginginha на площадях S?o Domingos или Ginginha-Rubi на улице Queiroz - в рюмку попадает не только жидкость, но и вишни. Ходить вокруг таких мест надо аккуратно, чтобы не поскользнуться на косточках, зато по косточкам их легко и опознать. На случай дождя: чуть менее вкусная, но все равно отличная жинья подается в любом кафе. А в клубах, которые сконцентрированы в Байру-Альту и бывших доках, наливают то же, что и по всему миру: виски, ром и коктейли.

www.newsru.com

-0-